Home Markten Live Netto Sabato

Innovatie

Geplaatst op 25 december 2017 door Wijntijd Reacties | Reageren

Happy Birthday d’Oc

PaysdOcHet is een verjaardag die relatief stilletjes voorbij is gegaan, maar die toch ook veel Belgische wijnfans aanbelangt: dit najaar is het immers op de kop 30 jaar geleden dat de landwijnen van d’Oc werden gecreëerd. Wijn die frequent in onze Belgische glazen belandt.

Het waren immers spitsbroeders Robert Skalli (négociant in Sète) en vooral Jacques Gravegeal (nog steeds de legendarische voorzitter van de lokale belangengroep) die eind 1987 de Vin de Pays d’Oc officieel boven de doopvont hielden, wat nu onder de nieuwe benaming de IGP Pays d’Oc is geworden.

Economisch uiteindelijk de financiële redder van de Languedoc, ook al zag het plaatje er bij de opstart somberder uit. Veel producenten én verantwoordelijken bij het INAO bleken immers aanvankelijk uiterst sceptisch over deze nieuwe wijncategorie, vooral omdat ze zo’n grootschalig gebied bestreek. Dat kon toch niet aantikken?

Bovendien vermeldde deze landwijn nog eens fier het druivenras op het etiket. Wat in die tijd eerder ongewoon was, tenzij in Californië, wat toen door veel Fransen nog als een derdewereldgebied qua wijn werd beschouwd. Maar omdat een belangrijke makelaar als Skalli toch bereid bleek om deze gok te wagen, werden velen toch over de streep getrokken.

On-Frans luidde het verdict van de critici, die echter ongelijk kregen. Vooral in de export sloeg het concept Vin de Pays d’Oc meteen aan, niet alleen wegens de grote herkenbaarheid, maar zeker ook de relatief lage prijsdrempel.   

Verveling dreigt

Succesverhaal, want vandaag de dag met een oogstvolume van gemiddeld 6 miljoen hectoliter, is de Pays d’Oc de meest geproduceerde IGP in Frankrijk.

Anno 2017/2018 dreigt er wel een groot probleem voor deze veelal mono-cépages: voorspelbaarheid. Of correcter: verveling.

Want Merlot, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc en Syrah vormen het onaantastbare kwintet dat, afhankelijk van de jaargang, 80 tot 85% van het productievolume voor zijn rekening neemt. Vooral Merlot is razend populair: naar schatting een kwart van elke oogst Pays d’Oc draagt dit druivenras op het label.

Jammer voor een regio waar toch zoveel andere boeiende variëteiten groeien dat een globetrottersdruif er baas is en het imago bepaalt. Verdient de Languedoc niet beter?

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 30 november 2017 door Wijntijd Reacties | Reageren

Eigen Bourgogne Eerst!

RouteDesVinsIn een wijnbusiness die met zevenmijlslaarzen-snelheid verandert, is het logisch dat de gevestigde waarden/appellaties zich vaak heel defensief opstellen tegenover vernieuwingen waardoor hun marktpositie misschien bedreigd wordt

Momenteel woedt zo’n strijd voor het ‘merkimago’ in Bourgogne.

Daar vrezen namelijk veel producenten – die tussen haakjes toch ook vaak miserabele cuvées onder hun gerenommeerde merknaam bottelen – namelijk dat er een tsunami van wijnen op hen afkomt zonder geografische origine.

Zoals ‘Vin de France’, de vroegere tafelwijnen. Een wettelijk erkende categorie waardoor er ook in Bourgogne in de toekomst plantrechten worden verleend voor dit wijntype.

Puur protectionisme

Waar de belangenbehartigers zoals het Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) vooral nerveus van worden, is dat deze nieuwe cuvées - alhoewel ze zich bedienen van de zeer algemene noemer ‘Vin de France’ - toch specifieke geografische benamingen op hun ruglabels kunnen afdrukken. Informatie die naar Bourgogne refereert.

En dat, zo redeneert het BIVB, zal de consument op het verkeerde been zetten.

Paniekvoetbal? Want de spelregels voor een ‘Vin de France’ bezitten wel veel souplesse, maar wijnbouwers kunnen toch niet zomaar een geografische merknaam als Bourgogne stelen.

Zo dienen de naam en het adres van de producent wettelijk vermeld. En als dit adres overeenkomt met een prestigieuze appellatie zoals Meursault of Gevrey-Chambertin mag zo’n Vin de France alleen de postcode vermelden. En niet de herkomstbenaming die inderdaad tot verwarring kan leiden.

Bovendien is het argument dat een kwaliteitsregio als Bourgogne straks een ‘invasie’ van dit soort streekvreemde wijnen mag verwachten ook lichtjes overdreven. Het Franse wijnareaal mag qua nieuwe aanplant jaarlijks immers maar met maximaal 1% groeien, dus de kans lijkt heel gering dat heel de Côte D’Or en al die dure grands crus overspoeld worden door tweede/derderangs imitatiewijnen.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 13 november 2017 door Wijntijd Reacties | Reageren

Straks lapje Bourgogne kopen?

Het Institut National des Appellations d’Origine (INAO), de regelneef én waakhond van de beschermde herkomstbenamingen in Frankrijk, heeft recent het wijnpatrimonium weer formeel uitgebreid.

Officieel zijn er vanaf heden nu immers twee gloednieuwe AOC’s actief: Vézelay promoveerde in de categorie ‘Village’, en Bourgogne Côte d’Or als een kersverse regionale appellatie. De erkenning van deze laatste vergroot het clubje van brede regionale appellaties, waar nu reeds Côte Chalonnaise, Passe-tout-grains, Tonnerre, Côteaux Bourguignons, Crémant de Bourgogne of Hautes Côtes de Beaune/Nuits toe horen.

Pelgrimsoord

De belangrijkste promovendus maakt dus eindelijk zijn comeback.

Vézelay bevindt zich in het Noorden van Bourgogne in het département Yonne, ten westen van Dijon en ten zuiden van Auxerre, maar verdween haast integraal van de kaart tijdens de phylloxera-plaag eind de 19de eeuw. Het herstel was een proces van lange adem, want pas in 1985 werd de generieke appellatie ‘Bourgogne’ toegekend. Een paar jaar later, om precies te zijn in 1998, mochten de betrokken wijnbouwers zichzelf als een regionale appellatie labelen en sinds eind dit jaar staat ze dus nog een trapje hoger op de kwaliteits- prijslader, namelijk als ‘Village’.

Vézelay op zich, dat nu amper 450 inwoners telt, is altijd al een toeristische trekpleister geweest in de regio, o.a. door zijn indrukwekkende middeleeuwse basiliek die prachtig op de heuvel gelegen is. Het is historisch ook een belangrijke etappe op de pelgrimstocht richting Santiago de Compostella gebleven, omdat lang werd gedacht dat hier de beenderen van Maria Magdalena begraven lagen. Alleen al de ruim 800.000 toeristen die deze plek jaarlijks bezoeken vormen dus op papier een belangrijk potentieel om deze appellatiewijnen te consumeren.

Spotprijsje?

Niet dat deze bezoekers er keuze zat hebben, want als wijnproducent blijft Vézelay actueel nog een smurf. De wijngaard bestrijkt er immers maar 110 hectare en 25 ‘exploitants’, die samen circa 500.000 flessen op jaarbasis afleveren, waarvan ruim een derde in bio-cultuur.

Zeldzaam voor een Bourgondische appellatie is echter dat enerzijds er nog voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor nieuwe aanplant liggen, en anderzijds de prijzen voor de wijngaarden er nog democratisch blijven.

Naar schatting kan het druivenareaal er de komende jaren met nog zo’n 200 hectare aandikken, waarvan zeker 150 hectare recht hebben op de nieuw toegekende AOC.

Naar Bourgondische maatstaven kunnen deze terreinen bovendien gekocht worden voor een habbekrats. Het prijskaartje voor een ‘blanco’ perceel van 1 hectare schommelt slechts tussen de 3.000 en 10.000 euro, terwijl voor een beplante wijngaard tussen de 40.000 à 50.000 euro per hectare dient neergeteld.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 27 september 2017 door Wijntijd Reacties | Reageren

Hifi met bubbels

Hoe ver kan een champagnehuis gaan om ‘op te vallen’? Zeker nu de feestdagen stilaan naderen, worden we weer bestookt met speciale formaten, limited releases én luxeverpakkingen, al dan niet in combinatie met een wijnkoelers of een étui met glazen.

Maar de marketingafdeling bij het huis Lanson heeft het dit keer wel héél ver gezocht. Na experimenten in de shops van luchthaven Charles De Gaulle deze zomer, lanceren ze nu immers op een iets grotere schaal hun ‘Music Box’.

Het nieuwe koffertje waarin hun Black of Rosé Label Brut verpakt zit – en dat circa 30 euro zal kosten, inclusief de fles –, oogt niet alleen fraai, maar eens de fles verwijderd wordt kan het deksel transformeren zodat er een smart phone in past. Bedoeling is dat de speaker van het toestel resoneert in deze speciale doos en dus de klank versterkt. Met andere woorden: de verpakking fungeert als een luidspreker.

De vraag: is deze cross-over tussen ‘drank’ en ‘hifi’ niet wat vergezocht? Natuurlijk hebben merkchampagnes zoals Lanson het de voorbije vijf jaar moeilijker gekregen om zich te weren tegen de wereldwijde concurrentie van o.a. prosecco of cava, maar ik vrees dat hun marktaandeel met dit soort gadgets niet meteen positief zal veranderen.

Want tenslotte komt het vooral aan op de originele flesseninhoud. En niet op de ‘innovatieve’ of leuke verpakking.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 30 augustus 2017 door Wijntijd Reacties | Reageren

Verjongingskuur in Rioja

RiojaDoor de zomervakantie en alle terreurdreiging werd het nieuws wat weggedrukt tussen facts & figures, maar in Rioja probeert men echt aan te knopen bij wat de moderne consument verlangt, namelijk: wijnen waarvan de (geografische) origine en het terroir al vanaf het label duidelijk wordt, en niet zoals vroeger een classificatie puur gebaseerd op de duur van de eikrijping.

Na pakweg twee jaar getouwtrek keurde de D.O.C.A. Rioja enkele weken daarom eindelijk twee innovaties goed.

Exactere labelling

De eerste verandering heeft te maken met de informatie op het wijnetiket.

Zo wordt het voor Rioja-producenten voortaan wettelijk mogelijk om op hun labels ook de naam van de specifieke wijngaard, waar het druivenmateriaal voor de cuvée geplukt werd, te vermelden. Voor de consument, en in België zijn ze talrijk die Rioja nog altijd hoog inschatten, zal deze info ook duidelijk worden op het rugetiket en de bijhorende zegels.

De traditionele Rioja-pikorde op basis van de maanden/jaren verblijf op eiken barriques – in casu: joven, crianza, reserva en gran reserva – blijft weliswaar gangbaar, maar de ‘single vineyard’-benaming wordt een bonus voor kwaliteitsgefocuste wijnmakers en kan theoretisch zo ook een veeleisender cliënteel verleiden.

Niet dat deze toevoeging gratuit mag afgedrukt worden. Eén van de spelregels is namelijk dat de wijngaard in kwestie binnen goed gedefinieerde, natuurlijke grenzen moet liggen, en bovendien al een aantal jaren bij dezelfde eigenaar horen. Nog belangrijker is de voorwaarde dat de opbrengst ervan minimaal 20% lager moet liggen dan wat er in de regio officieel is toegestaan. Ook een manuele oogst is een conditio sine qua non, evenals de traceerbaarheid van het totale productieproces, certificaties incluis.

Momenteel worden er nog discussies gevoerd of deze geografische informatie nog verder kan uitgebreid worden, bijvoorbeeld door in de toekomst ook subregio’s en dorpen op de etiketten te (laten) vermelden.

Eindelijk Rioja-bubbels

Een tweede grote verandering heeft te maken met mousserende wijnen. Voor het eerst zullen nu ook witte en rosé kwaliteitsbubbels uit de regio de officiële naam ‘Rioja’ mogen dragen. Mousserende cuvées die wel volgens de traditionele methode dienen gemaakt en verder de nodige garantiedocumenten zoals labels en zegels zullen krijgen, na chemische analyses én proeftests.

Ook hier werden een aantal spelregels geformuleerd. Zo moeten de nieuwe Rioja-bubbels tussen de 11% en 13% alcohol bezitten, en dient hun tweede gisting op fles minimaal 15 maanden te bedragen. Ter vergelijking: in cava bedraagt dit slechts 9 maanden. Voor het topgamma klimt deze rijpingsperiode in de kelders zelfs tot 36 maanden.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 25 juni 2017 door Wijntijd Reacties | Reageren

Wijnindustrie moet wakker worden

VriendenWijnOp de recent gehouden wijnvakbeurs ‘Vinexpo’ was één van de markante figuren de Spaanse wijnmaker Miguel Torres (75), die er zijn ‘Lifetime Achievement Award’ kwam ophalen.

Torres stapte in het (toen nog bescheiden) Catalaanse wijnbedrijf van zijn vader in 1962 en bouwde het geleidelijk om tot een heus wijnimperium dat wereldwijd verdeeld én gewaardeerd wordt.

Miguel was en is ook een innovator gebleven. Zo was hij het die de Cabernet Sauvignon introduceerde in de Penedès om de kwaliteit van de cru’s op te krikken en ook het gebruik van nieuwe barriques werd door hem gestimuleerd.

Seven Up!

Tijdens zijn aanvaardingsspeech sprak hij vooral over twee stokpaardjes: het feit dat we onze wijncultuur absoluut moeten verdedigen, én de strijd tegen de klimaatopwarming.

Wijn is immers een cultuurproduct dat we delen aan onze tafels met vrienden en dat het leven beter maakt, zo klonk het. Maar de aanvallen tegen wijnconsumptie worden steeds feller: “We moeten wijn verdedigen. Het probleem is echter dat er nu politici en artsen zijn die een echte anti-campagne voeren, zelfs tegen matig wijnverbruik.”

Tegelijk vindt hij dat de wijnindustrie grote sprongen heeft gemaakt. Zelfs nieuwe consumenten worden ‘beter’: “Zo herinner ik me dat jaren geleden in Chinezen mijn Mas La Plana gemixt met Seven Up dronken. Een praktijk die er nu gelukkig nagenoeg verdwenen is.”

Klimaat dé wijnuitdaging

Maar het leeuwendeel van zijn speech focuste op de opwarming van de aarde en de zware consequenties hiervan op de wijnmakerij: “Climate change is the biggest challenge for the whole of mankind and the survival of certain wine regions depends on their ability to adapt.”

Deze klimaatverandering betekent concreet o.a. dat wijnproducenten - via andere onderstokken, nieuwe druivenklonen, hoger gelegen koelere locaties en een aangepast management van het bladerdek - snel naar nieuwe middelen moeten zoeken om het rijpingsproces van de trossen te vertragen. Maar eveneens dat nieuwe gebieden ‘ideaal’ worden voor de wijnbouw, zoals Engeland.

De symptomen zijn nu reeds duidelijk volgens Torres. Hij wees o.a. op het fenomeen dat het tijdens de lunch 37°C was in Bordeaux, medio juni. “Niemand die ik hier sprak had dit ooit al ervaren” dixit Torres, die eraan toevoegde: “In de nu ruim halve eeuw dat ik actief ben in de wijnbouw heb ik nog nooit zo’n rampzalige late voorjaarsvorst meegemaakt in Spanje als degene waarmee we dit jaar geconfronteerd werden. We verloren er circa 20% van onze oogst door. In Chili, waar ik ook produceer, verloren we zelfs een volledige oogst door zware bosbranden. Maar ik ben er zeker van dat Moeder Natuur steeds meer van deze extremen zal laten zien. (…) Het op alle mogelijke manieren reduceren van onze CO2-uitstoot wordt dé challenge, ook voor wijnbouwers, zelfs al maken we nu over de gehele wereld kwalitatievere wijnen dan vroeger.”

Zo experimenteert Torres momenteel met een systeem om reeds tijdens het gistingsproces de CO2 op te vangen, zodat het niet in de atmosfeer terechtkomt.

Zijn conclusie: “Duurzaam werken zal ons geen fles wijn meer laten verkopen, maar we zijn het verplicht aan onze planeet.”

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 22 juni 2017 door Wijntijd Reacties | Reageren

Online wijnverkoop piekt tot 10 miljard dollar

OnlineWijnWe kopen steeds meer wijn online, ook in België. Maar waar het bij ons vooral de webshops betreft van gekende en gevestigde wijnhandelaars, ligt het op internationaal vlak wel eventjes anders. Daar zijn de giganten aan slag.

Volgens de e-performance-barometer van deze virtuele spelers qua wijnverkoop, op basis van de consumentenoordelen, zit er in dit segment wel degelijk veel dynamiek.

Het meest recente rapport zorgde voor een kleine schok in het milieu, want in deze zesde editie werd de ‘klassieke’ online wijnmarktleider Amazon.com voor het eerst van zijn piedestal gestoten door het eveneens Amerikaanse Wine.com, met het Chinese Yesmywine.com die het brons wegkaapt. Daarmee maar eventjes vier posities in dit klassement winnend tegenover 2015.

Meer nog dan deze individuele pikorde, is het feit dat in dit lopende jaar 2017 de totale webwijnverkoop voor het eerst de kaap van 10 miljard USD zal doorbreken. De online verkoop vertegenwoordigde vorig jaar nog 9,8 miljard USD, maar de magische omzet van 10 miljard wordt dit jaar zeker gerealiseerd.

Niet dat de groei overal even vinnig stijgt. Zo werd in 2016 in Frankrijk ‘slechts’ een wijnverkoop online van 1,4 miljard euro gehaald, of omgerekend: 9,4% van de totale wijnaankopen gebeurde er via het internet.

Hieronder de Top Tien van de belangrijkste wijnwebverkopers:

1. wine.com

2. amazon.com

3. yesmywine.com

4. tmall.com

5. wineshop.it

6. saq.com

7. vente-privee.com

8. lavinia.es

9. danmurphys.com.au

10. laithwaites.co.uk

Een laatste conclusie: de Fransen staan inderdaad grotendeels buitenspel...

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 28 mei 2017 door Wijntijd Reacties | Reageren

Wijnpatriotisme in de Languedoc-Roussillon

Belgen hebben een liefdesrelatie met de Languedoc-Roussillon, echt wel het Franse epicentrum waar op wijngebied veel gebeurt.

Maar de kracht van deze regio - zijn diversiteit qua subappellaties, wijnstijlen, druiven en terroirs - vormt meteen ook het knelpunt. De versnippering van appellaties blijkt vaak verwarrend voor de eindconsument.

Zeker in het bos van IGP’s (Indication Géograpihque Protégée, kortweg IGP, de beschermde geografische aanduiding) lopen velen verloren. Bovendien is er de Spaanse concurrentie - vaak zonder geografische aanduiding - die veel van deze producenten het vuur aan de schenen legt., vooral dan in de Franse grootdistributie. En aangezien dit serieuze commerciële consequenties heeft, proberen sommige IGP’s te fuseren om met vereende krachten de strijd tegen o.a. deze Spaanse flesseninvasie aan te gaan.

Samen onder één dak

Zo ontstond recent de IGP ‘Terres du Midi’, een fusie tussen vier IGP’s uit de Languedoc-Roussillon. In casu: drie departementele IGP’s uit de Hérault, Gard en l’Aude, plus de regionale IGP Côtes Catalanes. Samen theoretisch goed voor jaarlijks circa 1,5 miljoen hectoliter.

Na een dikke twee jaar onderhandeling tussen alle betrokkenen, werd medio mei echter ook een overkoepelend syndicaat voor ‘Terre du Midi’ opgericht.

Dat syndicaat zal voortaan de belangen behartigen van wat een familie zeer betaalbare regionale assemblage- en instapwijnen uit de Languedoc-Roussillon moet worden, kwalitatief onder de beter aangeschreven IGP Pays d’Oc. Dat kunnen we o.a. afleiden uit het lastencahier: waar voor een Pays D’Oc de maximumopbrengst op 90 hl/ha geplafonneerd is, mag ‘Terre du Midi’ straks tot een toch zeer hoog rendement van 120 hl/ha klimmen.

De exacte modaliteiten worden nu nog uitgewerkt, maar waarschijnlijk zullen de deelnemende domeinen en coops wel hun druivenrassen vermelden op het etiket en eventueel zelfs hun origine nog iets verder verduidelijken, bijvoorbeeld als Terres du Midi-Aude, Terre du Midi-Gard et cetera.

We zullen er in de Belgische rekken echter nog niet direct iets van merken, want het is de bedoeling dat ‘Terre Du Midi’ pas met de oogst 2017 op het label verschijnt.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 28 april 2017 door Wijntijd Reacties | Reageren

Smurfwijn focust nu op Uncle Sam

Eerst was blauwe wijn voor velen een 'sensatie', vervolgens zeker een hype, maar naarmate steeds meer critici dit smurfenwijntype kapot schreven en zelfs ook wetgevers – zoals in Spanje – blauwe cuvées verboden om zich nog langer als 'wijn' te presenteren, doofde het succes ervan in Europa uit.

Nadat de firma de Europese kritiek probeerde te pareren en juridisch opgesmukt terug op de markt kwam, leek de lucht al uit deze hype gestroomd.

Test het maar eens uit in onze Belgische horeca: nergens zal er een blauwe wijn op de kaart staan, zelfs niet in trendy bars. Want ook al houdt de producent bij hoog en laag vast aan het 'natuurlijke en organische' karakter van deze cuvée, blijft het toch een feit dat de kleur niet exclusief van de druivenpel komt, maar door toevoeging van een plant-gebaseerd ingrediënt, en dat de wijn zelf een mix is van rood en wit.

Heiligschennis in zuivere wijntermen.

Einde verhaal?

Maar Gik, het van origine Spaanse moederbedrijf dat - laten we dit niet vergeten! - deze blauwe wijn toch met het nodige succes in 25 landen lanceerde, richt nu de pijlen op een misschien inderdaad veel lucratievere markt dan de Europese unie, namelijk: de Verenigde Staten.

De laatste dagen kunnen Amerikanen – ik zie de enthousiaste beau monde van Los Angeles, NYC en San Francisco al in de rijt staan voor deze laatste trend – immers inloggen op de site https://bluewine.us/ om pre-orders te plaatsen voor de Turquoise wijn.

Zij zullen daar $16 per individuele fles, of $124 per karton, moeten neertellen. Alhoewel er nu ook volop reclame gemaakt wordt voor een set van 3 flessen tegen $36, inclusief free shipping.

Ik heb geen kristallen bol, maar ik voorspel dat na een enorme hype die in de VS 1 à 2 jaar duurt, we daarna niets meer zullen horen van deze vloeibare 'smurf'. Eenvoudigweg omdat de (Amerikaanse) nieuwlichters dan weer in de ban zijn van the next big thing, terwijl de echte wijnliefhebber dit soort producten liever niet in zijn/haar glas ontmoet wegens niet authentiek genoeg.

Het was 'mooi' zolang het duurde.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 29 maart 2017 door Wijntijd Reacties | Reageren

Cava flirt met Veneto

FreixenetHet gezegde ‘hou je vrienden dichtbij en je vijanden nog dichterbij’ is blijkbaar ook doorgedrongen bij de cava-producenten.

En niet het eerste het beste mini-merk dit keer, want megabubbelspeler Freixenet lanceerde op de voorbije beurs ProWein meteen een nieuwigheid: de portfolio werd immers uitgebreid met een Prosecco DOC en zelfs een cuvée Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOC, allebei verpakt in flessen die Boheems reliëfkristal en luxe suggereren.

Beide cuvées worden geproduceerd onder hoede van Freixenet door de coöperatieve La Marca. Einde vorig jaar werden deze flessen reeds in primeur geschonken tijdens de TFWA World Exhibition in Cannes, maar vanaf nu zullen beide bubbels vooral in onafhankelijke online-winkels en Duty-Free Shops in Europa worden aangeboden met een prijskaartje rond de 12 euro.

Is dit nu de toekomst? Financieel voldoende krachtige holdings die daarom zelfs de potentiële concurrentie op eigen terrein wil verslaan?

De motivering voor deze stap is immers duidelijk. Alleen al in de zo cruciale afzetmarkt van het Verenigd Koninkrijk kromp in 2016, voor het tweede jaar op rij, de verkoop van Freixenet onder druk van de steeds populairdere Prosecco. En tevens onder invloed van de nefaste discount-politiek die over het Kanaal gehanteerd wordt, zeker in de grootdistributie.

Frank Van der Auwera

Onze blogs

Meer